"Абхазия"

200. На горизонте - Пицунда. Нынешний концертный зал в Пицунде - детище 6-10 веков. Но, прежде чем касаться его грандиозных храмовых стен, лучше пройтись по музейной экспозиции в бывшем монастырском корпусе

201. и сходить на городище великого Питиунта. Во 2-м веке римляне построили крепость-Кастеллу, а потом более обширную канибу, где жили семьями отставные легионеры. А рядом с ними - сосланные преступники, первые христиане. В Питиунте был похоронен один из 7-ми братьев-христиан, замученный еще при императоре Диоклетиане.

203. Но прошло время, и в месте мучений возник первый на нашей земле христианский храм. До нашего времени дошел только богатый мозаичный

204. пол с кроткими фигурами и символами. Известно, что участником первого Вселенского собора в 325 году, принявшего Никейский символ веры, был питиундский епископ Стратофио.

205. Наверное, еще пойдут паломники к святым мученическим камням пицундских стен, сложенных из римских блоков первых христианских храмов от первой, еще чистой веры...

206. Но среди них, наверное, не будет абхазов.

207. А ведь было время, и весь народ защищал храм в Пицунде. "И кликнул клич патриарх: "Торопитесь! Пусть каждый положит пять камней - и не взять врагу святыни" - и закипела работа... Когда

209. народ начал возить камни, едва вставало солнце. А в лучах заката они увидели

210. стену, воздвигнутую своими руками - неприступной". В этой легенде слышится нам не христианство, а языческое прославление народного единства.

211. Вторая легенда о храме рассказывает о соперничестве зодчего храма и строителя пицундского водопровода. Кто раньше закончит свое дело, тот заслужит внимание прекрасной девушки. А проигравший

212. должен покончить с собой. Проиграл зодчий - и бросился на камни с недостроенной стены храма. Экскурсовод обязательно помянет, что верх храма строил уже преемник зодчего - кладка другая. Но остался в стене след ноги его первого строителя.

213. В 17-м веке абхазский католикос перебирается в Грузию, а храм в Пицунде пустеет и разрушается. Таким видел его французский путешественник еще в прошлом веке Дюбуа де Менпере. Он писал: "Мне говорили о нем с восхищением,

214. но впечатление, которое оно производит, превзошли все мои ожидания - стиль благородный и смелый изумляет среди дикой природы Абхазии".

215. Нас же изумлял больше этот тягостный парадокс: почему именно в святых местах первохристианства, замечательный аборигенный народ, абхазы, оказался столь верным язычеству, а потом и исламу? Почему разрушены, не действуют христианские храмы? Правда, русские с прошлого века пытались восстановить

216. церкви-монастыри, но после революции сами низверглись в безбожие...

217. А ответная догадка лишь одна: тысячелетиями навязывали абхазам христианство силой - то римляне и византийцы, то грузины и русские. А силой можно лишь умертвить саму живую веру - или сам живой народ.

218. Сначала абхазов оттолкнули к исламу, а после исчезновения

219. горских общин стало умирать и само абхазское имя.

220-221.Четверть часа хода по прямой аллее, и мы попадаем от храма

222. на лучший черноморский пляж. Отворачиваем взгляды от его буржуйских корпусов и бросаемся в море-награду. Чтобы растянуться потом

223. на пицундской гальке и подставить тело ласковому пицундскому

224. ветерку и солнцу, а глаза упирая в роскошь реликтовых пицундских

225. сосен - и снова в воду...

226-227. Под зазывные звуки динамика очередная группа собирается на морскую прогулку вдоль побережья. Мы же еще от рицинской дороги отойти

228. не успели да и самую большую легенду про абхазских амазонок под рукой царицы Томиранды еще не дочитали. Поздним вечером

229. доехали до "Рыбзавода" и среди диких туристов поставили свою палатку.

230. "Томиранда" "Было это очень давно. Все мужчины Побережья уплыли в набеги, оставшиеся женщины бедствовали и голодали так сильно, что с отчаянья начали

231. топить в море своих детей, стариков и слабых - и все равно умирали. На краю гибели спасла их Томиранда, в захлестнувшей ее ненависти отрекшаяся

232. от своего мужа-предводителя. Она преодолела свою женскую слабость, выжгла себе грудь, чтобы не мешала ей пользоваться луком, конем и стрелами и копьем, сбросила одежду, чтобы приучить тело к холоду, и увлекла своим примером остальных.

233. Из безгрудых амазонок она создала непобедимую конницу, войско. Можно было понять ужас окрестных пастухов, когда взамен изнеженных и слабых приморских женщин вдруг появились разбойные и безжалостные ведьмы, беспрекословно подчинившие себя Томиранде как богине. Своих мужчин, наконец-то вернувшихся с победной войны, они обманом убили, завладев плодами их побед - и тем окончательно защитили свою женскую революцию, утвердили безопасность женского царства... Но, обычная история, революционный рок.

234. Завоеванная роскошь погубила Томиранду и ее революционную державу. Забота о наследниках и продолжении царства заставила амазонок взять в любовники покоренных пастухов, а неискоренимая природа пробудила женскую любовь. И это стало началом конца.

235. Погибла гордая и жестокая Томиранда от рук самих амазонок. И хотя еще долго они боролись за свое царство, и воевали, и чтили Томиранду как богиню, но погибли все же, оставив после себя Кавказу традиции воинственных женщин, миру - греческий миф об амазонках, абхазскую легенду - людям в поучение.

236. Особенно современным людям, в огромном количестве собирающимся на черноморских берегах. Ведь известно, что в наш век слабеют мужчины, и все растут силы и влияние женщин. И если до сих пор женщины не забрали власть окончательно, то потому, что сами этого пока не хотят. Однако в условиях неслыханного прогресса и свобод все правила и традиции могут измениться.

237. Морской поход Утром мы решились пройти в Гудауту морским

238. берегом. Вите вспоминалась абхазская деревня у моря под Гудаутой.

239. Мне хотелось испытать сладость похода вдоль моря, детей мы подкупили ежечасным купанием. Так и пошли.

240. Мы не предвидели, что км через 7 поход закончится на территории сталинской дачи в Мюссерах, где, по слухам, теперь Сталина заменила Раиса Максимовна. ...Дорога быстро перешла в тропу,

241. а затем и бездорожье по гальке следующих одна за другой бухт. Чем дальше, тем хипповей и обнаженней становились обитатели туристских палаток, как бы иллюстрацией роста человеческой неги.

242. И только покидая пляжную гальку, взбираясь на очередной

243. скальный гребень, разделяющий пляжи, на эти пустынные подобия

244. гор, где мелькают лишь редкие зеленые рубашки пограничников, мы возвращались к суровой и трудной действительности. Жива еще империя мужчин!

245. В конце одной из бухт пляжа увидели надпись: "Стой! Запретная зона, вход запрещен!" И мы остановились, но лишь для того, чтобы искупаться в очередной раз.

246. Бухта была совсем пустынной, и оттого даже зловещей. Но вдруг откуда-то появился совершенно голый мужик, видно, представитель до того неизвестного нам племени нудистов, и стал интеллигентным голосом предупреждать о нежелательности

247. нашего долгого пребывания у запретной зоны. Нам же было нежелательно присутствие голого полуинтеллигента-полустражника перед глазами девчонок, и потому мы поспешили его успокоить и, не мешкая, двинулись через очередной

248. мыс - сплошным лазанием. Под конец Витя спрятал и фотоаппарат, чтобы не будоражить ярость охранников экс-сталинской дачи. Поэтому

249. рассказ мы продолжим на другом кадре. Выйдя на ровный пляж перед зданием пансионата, мы встретили двух купающихся, видно, охранников. Они нам тоже

250. твердили про запретную зону и что на КП нас отправят в КГБ . Но нам как раз и нужен был КП, чтобы выбраться на шоссе к Гудауте. Слава Богу, до помощи и участия ГБ дело не дошло. Нам помогла бригада шоферов, русских и абхазов, только что

251. разгрузивших свои самосвалы щебня для какой-то стройки Раисы Максимовны. Они рассадили нас по кабинам своих мощных самосвалов и с шиком промчали все 13 км поворотов мюссерских гор, мимо цветников и парковых дорожек. Шофер ободряюще подмигивал: "Ну и молодцы вы, ребята! Главную дачу Сталина

252. посмотрели. Видите, вон искусственную бухту - в ней подлодку скрыть можно!" Правда, сейчас Рая Горбачева все под себя решила перестроить. Да нам какое дело!

253. Только на сухумском шоссе, где нас высадили, я смог сделать вдогонку один снимок последнего из лихих самосвалов. Собравшись, долго смеялись и делились пережитым. Ведь мимо КП нас провезли внаглую, лишь слегка притормозив у раскричавшейся охранницы. - "Откуда я знаю, почему у меня в кабине люди. Я их там не рожал. Сама и узнавай".

254. Гудаута

255. В легенде об основании города повествуется о местных Ромео и Джульетте - простом абхазском юноше Гуде и дочери богатого

256. генуэзского купца Уте. Не в силах вынести родительского отказа, они покончили с собой, бросившись в реку. Сначала Гуда, а, вернувшись

257. из Европы - безутешная Ута. Они погибли, но в памяти

258. поселившихся у реки людей остались бессмертным протестом против мертвящих родительских предрассудков

259. В 5 км от Гудауты - село Лыхны, бывшее одной из последних абхазских столиц. От тех давних времен в ныне пустынном центре до сих

260. пор стоит и действует церковь VIII века, а рядом лежат развалины дворца абхазского владетеля X-XVIII веков.

261. Начнем осмотр с Успенского собора, ровесника храма в Пицунде. Крестовокупольное трехапсидное сооружение - снаружи простого облика: гладкие стены, облицованные крупными плитами красноватого известняка, выступающие

262. с трех сторон притворы, восьмигранный барабан с низким куполом.

263. Еще более значителен и впечатляющ храм изнутри: двухэтажный

264. нартекc для хора, три арочных широких проема, подернутые дымкой ладана столбы и стены, украшенные богатой фресковой живописью X и XIV веков.

265. Построенный по византийским канонам, украшенный грузинскими фресками, он жил вместе со всей страной, подвергаясь мировым влияниям. Вместе со страной он жил на перекрестке мировых влияний.

266. А в начале нашего века к нему приложили руку и русские монахи.

267. В период турецкого протектората собор был закрыт, а может, переделан в мечеть. Но в 1810г. владетельный князь, дальновидный Сафар-бей совершил крутой поворот в ориентации страны - от Турции на прямое подданство России. Он объявил себя христианином, а

268. Дыхненский собор сделал придворной церковью. Как русский подданный, Сафар-бей правил Абхазией самодержавно и был похоронен в стенах этого собора при народном ропоте и готовящемся восстании. Абхазский народ гнев свой за измену вылил сначала на потомков князя, но в конечном итоге этот гнев смертельно ударил по нему самому.

269. Влево от деревьев, скрывающих собор, высятся величественные руины исторического дворца абхазских владетелей. Справа от него, как бы для сравнения, стоит маленький летний дом из прутьев под

270. красной крышей. Может, это восстановленная деревянная гостиница, которой заведовал легендарный Урус Лакоба.

271. Историки не знают, кто строил Лыхненский дворец. И почему на его стенах не крест и не полумесяц, а еврейская звезда - печать Соломона... Мы знаем только языческие страшные легенды:

"Когда владетель задумал создать неприступный дворец, из начатой стройки ничего не выходило, разваливались фундаменты и стены. Трижды перекладывали их, не помогали ни смена мастеров, ни казни их. Пока старейшина абхазов не проговорил:

273. "Нужна человеческая жертва". Тогда отобрал из народа князь самых красивых юношу и девушку, замуровал их в стены, оставив на неделю еды.

274. И выросли тогда стены крепки и неприступны, но не перестают стонать от памяти замученных в них.

275. Эта легенда записана от 120-летнего Пилиа лишь в I968 году, а вот 30 годами раньше от еще более древних людей записали более прозаический рассказ о постройке Лыхненского дворца. Когда, мол, не получались стены, князь обратился к знахарке - и та

276. дала страшный совет. ...Князь велел замуровать в фундамент-подземелье брата и сестру из своих рабов, оставив им провизии на две недели. И пока строили под страхом дворец, из-под земли неслись вопли несчастных.Но реальная история дворца и Абхазии - еще страшнее.

277. Теперь на Лыхненской поляне здешний колхоз построил свой Дом культуры таким громадным дворцом, что абхазским князьям и не снилось. Наверное, по московскому проекту.

278. А историю русских влияний предание начинает о какого-то русского Ивана, который жил в абхазском дворце и обучил местного мальчонку Лакобу русскому языку, грамоте так хорошо, что народ-старейшины звали его - Урус, русский Лакоба. По заданию этих старейшин Урус отправился в Петербург, якобы на службу к сыну Сафар-бея, и чтобы вернуть его в страну. Когда Сафар, князь-предатель умер, сын его Дмитрий, почти 10 лет обучавшийся в Петербургском Пажеском корпусе под присмотром своей бабушки Дадианы, правительницы Мигрелии, - вернулся на

279. родину русским полковником и ее новым владетелем. Не зная родного языка, с народом он объяснялся через переводчика, накладывал тяготы, стараясь сделать свой двор равным европейским. Перестраивался, конечно, и дворец.

280. А кончилось его правление плачевно. Через год по приговору старейшин и воле народа, Урус Лакоба отравил князя атубаром-шашлыком... А ведь спроси нас: чем виноват был "царевич Димитрий", воспитанный как русский и европеец? - Тем, что не по своей вине предал народ? А чем виноват Урус Лакоба, повешенный русскими прямо перед дворцом как отравитель? Может, тем, что учился у русского Ивана грамоте? Тем, что выполнил волю народа?

281. Конечно, казнью Уруса Лакобы цепь мщений не прервалась. Через два года вспыхнуло-таки открытое восстание, и абхазы штурмовали ненавистный дворец, защищаемый русскими войсками. Восстание было подавлено в крови, а дворец наспех восстановлен - теперь уже в последний раз. Но через 40 лет, после ликвидации абхазского

282. государства, автономии поднялось новое восстание. На этот раз 7 тысяч крестьян не штурмовали, а защищались от русских в Лыхненском дворце и гибли вместе с ним. С того русского штурма

283. руины не восстанавливались. Только рядом с собором была выстроена огромная часовня на месте гибели русских офицеров. Но и этим кровопусканием Лыхненская трагедия не кончилась.

284. Правнук Уруса, уроженец Лыхны, чтимый абхазами Нестор Лакоба в революцию организовал боевую дружину "Киараз", воевавшую с грузинскими властями вплоть до прихода из России красных частей. Став главой абхазского правительства, а потом и ЦИКа, Лакоба сумел сделать свою республику независимой от Грузии, но в 1928г. влияние его кровного недруга мегрельца Берии возобладало. Абхазия была возвращена в состав Грузии, а сам Лакоба, по упорным преданиям, был отравлен Берией лично в 36 году, за год до репрессий над остальными...

285. В Абхазию хлынули мегрелы...

286. Вдоль абхазского села В Гудауту мы возвращались вначале пешком по старому абхазскому селу. Но на село оно похоже мало.

287. Просто ряд широких дворов с редкими домами среди мандаринов, винограда, пальм, автомашин и иной экзотики.

288. Только разбредающиеся по домам к вечерней дойке мимо чайных полей коровы напоминали нам о том, что идем мы не курортным городом или дачными особняками - а хоть южной, но деревней.

289. Путеводитель, не стесняясь, описывает типичную усадьбу современного абхазского крестьянина: взамен прежних, разбросанных по всхолмиям шалашей и хижин, теперь на зеленом подворье местных колхозников

290. стоят обычно два капитальных каменных дома: большой дом-асасаирта-гостиная и кухня-амацурта. Большой дом площадью в 100-120 кв.м. На втором этаже просторный зал с большим камином. В спальные комнаты ведет монументальная каменная лестница. На первом

291. этаже - склады, винный погреб, но может быть и кухня со столовой или c присоединенной к дому крытой галереей. Здесь в основном и протекает жизнь простой крестьянской семьи.

292. О том, как живет абхазская деревня, чем зарабатывает свои большие деньги, легче всего представить по рассказам Ф.Искандера.

293. Например, о соцсоревновании двух чегемских передовых колхозниц - дочери дяди Сандро красавицы Тали и Цицы из охотничьего клана. Призом был патефон с пластинками. Но соревновались они тогда не в сборе чая, а в нанизывании на сушильные иглы табачных листьев.

294. И, конечно же, родичи с обеих сторон не могли остаться безучастными. Как с патриархальной точностью выразился один из стариков: "Я думаю, это состязание - вроде кровной мести: выигрывает тот, у кого больше родственников".

295. И сознаемся: как понятен нам и как человечен абхазский народный социализм!

296. Новый Афон. (Анакопия)

297-298.

299. В Новый Афон мы приехали почти ночью. Берег был сплошь застроен частными домами, и потому спать мы улеглись прямо на прибрежной гальке. Но спали тревожно от грозовых зарниц над морем. Наступала гроза, а может, это была подготовка нас к завтрашнему

300. восприятию здешних исторических печалей. А к середине ночи волны так разошлись, что, испугавшись мы сбежали из одной такой

301. бетонной клетки, и новое местечко нашли только у забора какой-то

302-303. физкультурной базы.

304. Снова, как в 79 г., нам не удалось попасть в пещерный комплекс. Ведь, превращенные в развлекательный аттракцион, афонские

305. пещеры ныне работают почти исключительно на плановых курортников.

306. Начавшийся дождь, который не переждать, только укрепляет нашу решимость к подъему на Иверскую гору, очищает мысли от соблазнов.

307. Сзади остается и скоро скроется за поворотами монастырь. Но по дороге подъема мы будем его видеть - то

308. в перспективе уходящей дороги, то в просветах деревьев на

309. ближнем к нему повороте очередного серпантинного подъема, но все время он будет напоминать о себе. Для меня его имя связалось с прочитанным когда-то годовым комплектом религиозно-нравственных журналов, издаваемых в Новом Афоне в духе проповедей Иоанна Кронштадского, но более разнообразно и интересно. Они-то и разбудили интерес к Старому и Новому Афону.

310. Монашеская независимая земля, почти республика в Старом Афоне на Святой горе в Эгейском море основана во времена самого равноапостольного Константина, и всегда была для русских главным местом монашеского обучения, старческого подвига - от основателя русского монашества Антония Печерского до основателя русского позднего старчества Паисия Величковского. Там до сих пор действует Пантелеймоновский русский монастырь. С Афонской горы шли и идут духовные книги. Это была и до сих пор есть главная библиотека и творческая лаборатория православия литературы, свет веры...

311. И вот такую Святую гору восхотела устроить у себя и Русская синодальная церковь, основав в 1875 г. здесь монастырь, как отделение староафонского Пантелеймоновского монастыря - с теми же порядками, подвигами, трудолюбием и верой. А что получилась -

312. видно теперь любому. Но вот достигла ли больших высот пропагандируемая с Нового Афона вера? - Скорее, нет...

313. Гораздо более высокой теперь видится Иверская гора со своей

314-315. исторической памятью.

316. В комплексе зданий на верхушке Иверской горы ученые различают постройки разных веков и народов - от первоначальных абазов - до русских новоафонских монахов. Византийцы звали ее Трахеей, сами абхазы - Анакопией.

317. Ниже гора окружена башнями, что делает склоны неприступной стеной. С их помощью абхазы удерживались не только в горах,

318. но и здесь - у моря.

319. В 8-м веке Анакопия вписала самую славную страницу истории, преградив путь знаменитому арабскому полководцу Мурвану-ибн-Мухаммеду, за безжалостность к мольбам прозванного "Глухим".

320. Тогда висела на волоске судьба христианской Византии и Грузии. Пройдя ее с мечом, Мурван рассчитывал овладеть северным Причерноморьем и ударить по Византии с тыла, отрезая ее резервы.

321. Анакопия - спасительница восточного христианстваНо на пути Мурвана стала Анакопия, где заперлась 1 тысяча бежавших сюда грузинских бойцов и две тысячи абхазов. Арабов же было 60 тысяч. Однако взять Анакопию штурмом не удалось. Уложив у стен крепости три тысячи воинов, они остановились, а в это время началась эпидемия и болезни, от которых в несколько дней погибло еще 35 тысяч воинов. Мурвану пришлось уйти и отказаться от плана уничтожения Византии.

323. Через год арабы повторили попытку штурма под командой Сулейман-ибн Ислама - и снова неудачно. А уж потом, за общим откатом арабской волны, Анакопия, защитившая себя, страну и веру - на целое столетие устоялась столицей Абхазского

324. царства. Так что сегодня цитадель на Иверской горе - это свидетель звездного часа в абхазской судьбе. От того времени на горе остались резные плиты,

325. благоговейно сохраненные и выставленные на обозрение новоафонскими монахами, когда они реставрировали цитадель и превращали ее в свою святую обитель.

326-327.

328. Как ни странно, но абхазские легенды не хвалятся победами Анакопии, а лишь скорбят о падении своей самой сильной крепости, привязывая эту трагедию то к византийским временам, то к генуэзским или к туркам, но все эти версии похожи

329. на легенду о падении Трои и сводятся к предательству сестры коменданта Анакопеи-иххи, которая, вернувшись, мол, с чужбины, взамен подарков ввезла в крепость в сундуках вооруженных неприятелей.

330. А мы удивляемся прозорливости этой печали: как давно абхазы предчувствовали гибель, как давно начали оплакивать падение своей Анакопии и измену своих амазонок в неудержимом соблазне соседских имперских культур...

331. А скоро и оплакивать их будет некому.

332. В 14-м веке, когда после прихода монголов ослабли и Византия, и Грузия, в Анакопии основали свою колонию генуэзцы. От них и сегодня осталась самая высокая и облицованная белыми плитами башня, венчающая, как шпиль, Иверскую гору. Дорогой нам символ европейской судьбы, эпоха которой была столь короткой в Черноморье, но так много давшей.

333. Последним гарнизоном на Иверской горе стояли турки, но они не смогли или не успели оставить на нем никаких своих строений.

334. ...Натыкаемся глазами на современный кирпич афонской реставрации, аккуратно встроенный в старые камни, так чтобы полностью сохранить былое. Очень много благоустроили монахи и вокруг

335. горы: провели и замостили булыжником современную дорогу, устроили террасы на горе, построили высокую гостиницу, здания часовен, станции канатной дороги, заново сотворили "иверское чудо" - неиссякаемый источник святой воды - прямо в горе и живой до сих пор. Сторож и нам давал святую воду и предлагал свечки,

336. чтобы ставить перед иконой. Ведь в цитадели, на территории древнего храма до сих пор и неизвестно кем

337. поддерживается монашеская часовня с иконой Иверской Божьей Матери. Перед ней-то и зажигают свечки, кладут скромные дары, читают христианские надписи и поучения.

338. Здесь, на Иверской горе, православная вера жива и зрима.

339. А говорят, в соседних с горой лесах скрываются русские монахи, спасая веру.

340. Иверской горе выпало быть вершиной как абхазской гордости, так и православной веры. Может, в будущем они и не будут друг другу противоречить?

341. А мы, атеисты? - Неужели безнадежно утеряли свою истовую веру и энергию? После брежневских съездов и безвольного, как белье на ветру, житейского колыхания?

342. Неужели не добиться нам хотя бы монашеской эффективности? Не достигнуть высот Иверской горы?

343. Спуск к монастырю как бы разворачивает перед нами сады и поля, устроенные монахами, все их трудовые подвиги, ставшие материальной базой нынешнего советского хозяйства.

344. Брокгауз перечисляет: "Основанный в пустыне рядом с развалинами древнего храма, монастырь стал цветущей и богатой обителью с обширным и разнообразным хозяйством: фруктовые сады, масличная

346. роща, посадки кипарисов и иных декоративных пород, пчельник, огороды, посевы хлебов на хуторах в горах, мастерские, школы для

347. туземцев, водяная мельница, позже превращенная в первую в России гидроэлектростанцию, а вдоль реки Псырхци были устроены

348. великолепные и сегодня новоафонские пруды, а в генуэзской

348а. старой башне Каво ди Гирь - гостиница.

349. Революция только продолжила электрификацию, агрономизацию, образование народа и многое иное, начатое монахами.

350. В преддверии монастыря, неподалеку от бывшей гидростанции, и как бы ее основанием стоит первоначальный для этих мест абхазский храм 9-10 веков. В нем сейчас библиотека курорта, а по преданию и твердой воле монахов, храм был выстроен в память о могиле апостола Симона, уроженца Каны Галилейской, спутника самого апостола Андрея Первозванного, принесшего христианство на Кавказ и Черноморье. Симон же был оставлен Андреем для

351. проповеди среди абхазов. И Симон добился успеха, просвещая их, убедил отказаться от человеческих жертв богам.

352. Вот и сам монастырь. В нем сейчас музей и многолюдная суетливая туристская база-гостиница - контрастом к прежней тишине.

353. Да нет - продолжением прежнего суетливого паломничества.

354. Из путеводителя: "В Новом Афоне монастырские корпуса с церквами строились в 1888-1896гг. В центре западного корпуса

355. возвышается 50-метровая колокольня с часами, мелодичный бой которых слышен далеко. Под ней монастырская трапезная, расписанная

356. волжскими иконописцами - братьями Оловянниковыми.

357. В центре монастырских корпусов - высоченный пятикупольный Пантелеймоновский собор нововизантийского стиля вместимостью в 3 тысячи человек.

358. В 1911-1914 годах он был расписан палехскими мастерами с участием художника Нестерова. Одна из последних работ русской иконописной школы. 359. Да, здесь, под Новоафонским куполом, может, самым ярким достижением последнего исторического православия и русской культуры в Абхазии, под этими всеведущими глазами нам надо бы приостановиться в своей спешке и попробовать осмыслить: "Кто еси?" Кто есть мы, и кто абхазы?

360. Мы - потомки завоевателей, проводники имперской воли, и они, наследники древних традиций земли.

361. Для большинства из нас абхазского вопроса и не существует: Конечно, они ассимилируются, куда им деться, в поле нашей великой культуры - ну и пусть, не жалко. Но в своем столичном высокомерии мы забываем, как долго сопротивлялись абхазы, защищая собственное лицо.

362. Здесь, под новоафонским Христом, нам понятно и упрямое абхазское язычество, и даже их поздний ислам - ибо не может Христова вера быть насильственной. А именно силой несли ее в веках абхазам. Оказавшись на перекрестке мировых давлений, абхазы отказались от Креста - и в этом тоже были правы. Ведь

363. их существование - чудо! В такой богатой на зависть стране, среди таких великих соседей - и живут! Значит, есть на них благословение Божие!

364. Уезжаем из Абхазии!

365. СочиЗаключительный вечер в Сочи. Я давно мечтал побывать в Сочи,

366. потому что с детских лет, еще военной поры, в память врезалась фотография деда среди чудесных пальм. Дед отдыхал там, как передовой рабочий, хотя за пять лет до того его едва не ликвидировали как кулака. И так хотелось самому пройти мимо

367. сочинских пальм и прочувствовать состояние деда, попавшего вдруг из раскулаченных крестьян в класс курортных пролетариев, как в баре. А сейчас займемся историей.

368. 120 лет назад на Сочинском мысу было пустынно. Ни одного русского строения и ни одного русского - одни убыхи в долине реки Сочипсты. Славны они были своею смелостью и трудолюбием.

369. По преданию, каждый убых, чтобы попасть в рай, должен был вырастить 50 фруктовых деревьев - и потому садом была их благодатная земля. Вместе с тем, Брокгауз называет убыхов

370. одним из самых аристократических народов среди кавказских черкесов. Но никогда их храбрые князья не отделялись от народа. Ведь по обычаю аталыка княжеские дети воспитывались в простых крестьянских семьях.

371. Как и братья их, абхазы, убыхи знали и эллинскую, и римскую, и византийскую, и генуэзскую прибрежную колонизации. Но не были они тотальными. В отличие от абхазских владетелей, на русскую власть убыхи не соглашались и боролись до последнего.

372. Правда, русским в 1838г. удалось занять с моря небольшой плацдарм в районе Сочи и устроить, как символ своей власти, Навагинское укрепление, но в осаде оно было постоянно, и в Крымскую войну разрушено раз и навсегда.

373. А в 1864 год случилось то, о чем мы уже рассказывали - поголовное изгнание убыхов с родной земли...

374. Нe сразу заселился опустевший сочинский берег. Это нам понятно: переселенцам всегда непросто приживаться на насильно отнятой земле. И потому в конце века Брокгауз сообщает, что в благословенном Сочинском отделе взамен прежних десятков тысяч убыхов проживает всего 13 тыс. в немногих деревнях, по преимуществу - греки, мегрелы, молдаване, эстонцы - ну, и русские тоже.

375. Пришло время. Стали известны целебные мацестинские воды и грязи, не уступающие приатлантическим Пиренеям, Франции. За растущим Сочинским курортом закрепилось звание Черноморской Ривьеры. Ныне же Сочи - громадный город в 300 тыс. одних здешних, и за миллион отдыхающих... - и мы вот в том числе!

376. Глазеем на почти буржуйскую роскошь, в которой отдыхают советские

377. граждане... И все же не имеем права забывать, кого

378. уничтожили, чьей землей пользуемся и нежимся. Ведь, не мучаясь

379. виной предков, не поддерживая изо всех сил народы умирающие, не воскрешая дух народов уже убитых, поспешая за подачками курортов и курсовок, мы легко влезаем в собственную несвободу,

380. имперские авантюры: то выселения народов Кавказа и Крыма, то

381. вмешательство в дела Европы и Афганистана - и не способны

381-385. выйти из вечной роли подданных и солдат.

Конец